Несколько дней назад, 15 июля, у меня случился немного суетный день. Как я люблю. Пятичасовая презентации с утра. Кстати, отличный разговор получился. Про тексты, скрытые в одежде и умении их читать. А потом трехчасовая лекция вечером. И это уже было не просто. Как еще можно это описать - невероятно, отчаянно волнительно. Казалось бы, моя привычная Higher School of Economics. Мой знакомый факультет Бренд-Менеджемента в Индустрии Моды, на котором уже столько лекций прочитано. Но вот тема, про которую я собралась рассказать была новая.
Заглавная страница лекции The End of Fashion, которая была прочитана 15 июля 2015 года в Высшей Школе Экономики.
Раньше мои лекции, тоже были о чем-то необычном. Интресные мне самой, и, вроде, студенты не скучали. Говорили про то, как рождаются тренды, про то, что такое Fashion forecasting, про разницу в многочисленных коллекциях от Contemporary до Haute Couture, про секреты взаимодействия с прессой, про стилистику и moodboard. Про все, что накопилось за 15 волшебных лет работы в жуналах. Но вот к весне появилось четкое ощущение, что нет смысла повторять уже сказаное, так как это больше не важно. Что все это теретический винтаж из 20 века, за который не стоит цепляться даже ради сохраниния красоты картинки. И тогда родилась Тема... Тема, которая захватила меня полностью. Которую я почувствовала ровно в тот же момент, когда и многие работающие в индутрии моды. В самой ее глубине. На фабриках, в магазинах тканей, на складах с остатками. То, про что еще нельзя прочесть, но чувствуешь кожей. Как предчувствие необратимого. Конец той системы моды, которую мы все с вами знали.
Начало этому положила привычка заглядывать в окна магазинов. Все потому, что год назад у меня появился свой собственный бренд одежды 12АМ. www.12am.nyc
Когда я только начинала, многие мои друзья из Garment District, давали мне, по сути, очень дельный совет. Пойти по магазинам и предлагать свою коллекцию. Многие, когда-то, а это было почти 10-15 лет назад, именно так начинали. И не просто начинали, но и преуспевали, развивали свои бизнесы, зарабатывали отличные деньги. Сначала оказалось, что эта схема полностью перестала работать. Продавцы кивали на байеров. Владельцы магазинов ссылались на то, что стиль не им не близок. Все были просто невероятно милы и говорили комплименты, но оказалось, что ты со своей идеей, стройной концепцией и уютной одеждой никому не нужен. Но настораживало то, что куда бы мы не заходили, никого не приходилось отвлекать от работы, так как покупателей, в общем-то, либо не было, либо почти не было. И это в концептуальных, стильных, модных мультибрендовых магазинах в Soho и Williamsbourg!
Пустые магазины стали приметой времени
В Северной Америке появился особый вид туризма: путешествия по звброшенным моллам.
Мне стало любопытно, что-же там на самом деле происходит. В туристическом оживлении лета я заглядывала сквозь витрины, радуясь тому, что хотя в магазинах никого, но на улицах много народа и многие люди с покупками. С холодами все стало куда менее оптимистично. Исчезли даже зеваки на улицах. Точнее Нью-йорком все продолжали любоваться, но магазины лишились статуса точек притяжения. А потом в наимоднейшем Meet Packing District стали закрываться магазины. Те, что еще буквально несколько лет назад самые инетерсные бренды открывали даже тогда, когда еще за соседней дверью рубили мясо, настолько модным стало место. Мы же еще только что писали об этом невероятном буме интереса к Даунтауну.
Книги с моей полки, которые нельзя не знать, если занимаешься модой.
Конечно, я вновь взялась за чтение. И давно прочитанные (название каждой книги - активная кнопка, с помощью которой их можно заказать на Amazon)
вдруг ожили всеми чуть подзабытыми воспоминиями о том, что они рассказали о построении и разрушении брендов и их первыми серъезными и обличительными упомнинаниями о "sweatshop" (потогонных фабриках). Сейчас же, читая
(не самая блестящая книга, но в ней, безусловно, собрано много ценных фактов) и,
которая начинается как банальная исповедь заядлого шопоголика, а развивается в драмматично нарисованную картину современной моды, в которой одежда, заказанная на дешевых фабриках, измеряется не в единицах, а в тоннах, я буквально схватилась за голову. Как далеко должен был зайти творческий идеализм, чтобы начать делать коллекцию в такое время. И я не пытаюсь сказать, что ее не стоило делать. Нельзя было оставаться в иллюзиях прошлого.
Потом в моей жизни произошла интереснейшая встреча с одним из самых талантливых преподавателей, которых я встречала. В его курсе все шшло своим чередом, но постоянно проскальзывали новости, и хотя большинство из них не относилось к моде, как таковой, у меня в голове стали связываться мысли, которые до этого очень разрозненно собирались воедино. Курс был на английском, и, оказалось, что это не просто возможность обсуждать интересные темы на другом языке. Новости я тоже читаю, и даже скажу, что люблю, но оказалось, что некоторые из них никогда не были написана на русском. Или написанны совсем в другом контексте. Оказалось, что интренет на русском и английском языке два абсолютно разных интренета. Достаточно сравнить имиджи, от введенных в поисковик "sweatshops" и "потогонные фабрики". Рассеивание смысла во втором случае происходит куда быстрее. Достаточно прочитать о тех же фабриках на английском - и это будет подразумевать работу в нечеловеческих условиях труда, с практически рабской оплатой труда, с искусственно поддерживаемой бедностью и полным остутствием прав человека. Зато в русскоязычном интеренете идея развивается только в упомнинании "китайского ширпотреба". А вот о том, как он создан, уже не важно.
Абсолютно захватывающее чувство, когда тебя собирается послушать столько профессионалов.
На лекцию пришло около 170 человек. Для меня это своеобразный рекорд аудитории. Записалось еще больше, но не смогли прийти. Но цифру я знала, и от этого ответственность становилась все выше. Пришли люди, которым интреесно, потому, что они сами стали чувствовать неладное. А ведь это такое драгоценное чувство в моде - уметь почувствовать первым. Так в головах великих дизайнеров рождаются тренды, при помощи этого чувства управляются великие бизнесы, тем великие критики моды отличаются от тех, кто просто может описать. Прекрасная, думающая аудитория, где были главные редакторы и студенты, блоггеры и состоявшиеся дизайнеры, те, кто занимается start up и те, кто давно и прочно закрепился в бизнесе. Еще раз благдарю всех, за то, что вы нашли время прийти в этот вечер.
И я уверена, что многие с разврачивающимися слайдами моей презентации задумались о том, чего они не знали. Мне хотелось, чтобы через очевидность фактов, все начали думать немного иначе, чем было до этого. А это не просто, и даже болезненно. Потому, что презентации магазинов и запуски новых коллекций, по прежнему так притягательно прекрасны. Фуршеты вкусны, а подарки приятно щекочут самолюбие. Рекламодатели все могущественнее, но это так естественно. Постоянно хочется новых покупок: туфлей и платьев. И этот круговорот одноообразного обновления, мы и стали принимать за моду. Потому что наши доходы падают, и нам абсолютно естественно хочется покупать дешевле. Еще дешевле. Это почти спорт - покупать дешевле, но при этом, чтобы это выглядело дороже. И мы постоянно интересуемся, когда поступят в продажу новые гаджеты, ведь мы хотим быть самыми современными. И это мы приниаем за современность.
А потом выходит Манифест предсказателя трендов Ли Эделькурт с названием Anti_Fashion и фильм The True Cost, болезненный и яркий в своем чудовищном контасте. Фильм Эндрю Моргана о подлинной стоимости нашей увлеченности модой. Моде, которая чудовищно трансформировалась в то, что не каждый готов увидеть. И на вопрос, кто в зале слышал об этом фильме, поднялись только 2 руки. И, судя по отзывам, мне кажется, что ничто не произвело на всех такого огромного впечатления, как этот фильм. Поэтому перед вами его трейлер. Та малая часть, что, я верю, побудит всех посмотреть его полностью, и тех кто оказался на лекции, и тех, кто впервые читает о нем в моем блоге.
Я его посмотрела, как и другие фильмы про Китай, Бангладеш, Камбожду. Работа в нечеловеческих условиях за деньги, на которые невозможно выжить. Рана Плаза, и погибшие в ней боле 1100 человек, смерть которых не перевернула мир. Невероятные помойки и испарения от смертельно опасных элементов, которые содержатся в тех самых наших гаджетах. Загрязнение рек, откуда берется вода для полива того, что едят люди, и в том числе мы с вами. Болезни, вызванные всем этим поизводством и нагромождением выброшеных вещей, как очевидное последствие неумеренно консьюмеризма. Болезни, вызванные производством хлопка. Того, что кажется нам самым экологичным материалом в мире. Ведь вы тоже пока не смотрели на то, что ассоциируется с модой и не плакали? До этого момента. Абсолютно безостановочно, как плачут молодые и невероятно симпатичные блоггеры из Норвегии. А какими мы еще представляем блоггеров? Конечно, в модных платьях и очень симпатичными. Только в телевизионном проекте Sweatshop - Deadly Fashion они отправляются на выживание в одну из тех потогонных фабрик, о которых, они скорее всего и не слыхали до этого. Они просто носили красивую одежду и призывали других выискивать все что модно, но уметь экономить, поэтому выбирали демократичные бренды. И показывая цену за сколько они купили платье или рубашку, в пандан к ним всегда оказывается камбожийский рабочий, с ценой того, сколько за это было заработано. Потому что если мы говорим о так называемой "демократичной моде", теперь стало не понятно, кому нужна такая демократия.
Уже потом, после лекции, я решила посмотреть, неужели никто из новостных ресурсов так и не написал про The True Cost. Этот фильм нельзя оставить незамеченным. И стоило кому-то из моих друзей упомянуть его на Facebook, сразу разговрелась очень бурная дискуссия. Так оказалось, что написали про "Истинную цену" еще в Мае, когда была главная премьера. Журналисты утверждают, что вели прямой репортаж с события, не написав ни одного слова про фильм, потому, что фраза из пресс-релиза не засчитывается. Зато банальная светская хроника с упоминанием появившихся на премьере дизайнеров и журналистов, всегда тут как тут. И ничего о том, ради чего собрались те смелые люди, что дали такие пронзительные интервью, восставая против мощных корпораций, бросая вызов, самым могущественным и богатым, постоянно мелькающим в фильме H&M, Zara, Nike и не только. Но режессер фильма сам говорил о том, что "он не хотел ни у кого вызвать чувства вины, он просто хотел показать, что рабочие, которые умирают за ту одежду, которую мы носим, такие же люди как мы ". А дизайнер Стелла МакКартни более категорична, говоря: "Что покупатели несут полную отвественность за то, что происходит. Мы дизайнеры зависим от покупателей. Если они не покупают вещи, мы не можем существовать".
Я показываю два этих важных фрагмента до тех пор, пока не выйдет полная версия моей лекции, которую, знаю, так многие ждут. Как только она появится, я обязательно дам на нее ссылку. Потому что в лекции The and of fashion не только про то, что разрушает ту моду, которую мы знаем и любим, но и про то, как создавать моду будущего. Потому, что чем быстрее модная индустрия пройдет через этот неприглядный отрезок времени и не обратиться к ответственному потребелению, справедливому производству и справедливой цене, Sustainable fashion и умному использованию, новых технологий, тем быстрее наступит то перерождение материи моды, которая никогда никуда не исчезнет. Потому, что у креативности не может быть конца.